miércoles, 9 de diciembre de 2015

Villa Romana del Casale: Los más valiosos mosaicos romanos 800 años bajo el barro



VILLA ROMANA DEL CASALE

Piazza Armerina (Sicilia)



Planeando el viaje, nuestra idea era rodear Sicilia en coche, no pensamos en ir a la zona centro. Atraídos por los maravillosos mosaicos en el yacimiento romano más bello de Sicilia, acabamos sacrificando un día de descanso. Os haré spoiler, pero mereció mucho la pena perderse en el camino y casi romper el coche de alquiler en una de las cuestas del pueblo. Ríete tú de San Francisco.


Decidimos que para ver este patrimonio mundial de la UNESCO necesitábamos que alguien nos lo explicase. La villa es de unas dimensiones enormes y no hay mucho escrito guiado por internet; si hubiéramos ido solos seguro que se nos hubieran escapado mucho detalles. Así que busqué una guía en español, contacté con Katia por mail y contratamos una visita guiada para dos. De las mejores decisiones del viaje (junto con llevar GPS, como pudisteis leer en Agrigento, Selinunte y Caltagirone).

Villa romana del Casale es una suntuosa villa decorada con los pavimentos de mosaico romanos mas valiosos que se conservan. A dia de hoy no se sabe muy bien de quien era, por el tamaño, lujo y dimensiones (3535 m²) se cree que fue construido directamente bajo orden del emperador para alguien importante del que desconocemos el nombre. 
Parece ser que se levantó entre los siglos III y IV d.C. En ella se encuentran 50 tipos diferentes de mármol de mas de 40 sitios diferentes del mundo.

¿Veis como es imposible recorrerlo sin perder información?
Tras un corrimiento de tierras en el siglo XII, la villa permaneció bajo 10 metros de barro, lo cual la protegió de los efectos dañinos del aire, el viento y la lluvia. 

Ochocientos años tuvieron que pasar para poder disfrutar de ellos. Los mosaicos vieron la luz en 1950 y cubren por completo los suelos de la villa. Se les considera únicos por lo narrativo, es como un cuento. Explica en imágenes el día a día de un amplio espectro temático y con una variedad cromática increíble. 


¿Me acompañáis a recorrer la Villa?


Como yo no encontré ninguna guía para hacerme una idea antes de ir, os mostraré lo que encontraréis en el camino si hacéis la visita por vuestra cuenta.

La villa se encuentra a pocos kilómetros de Piazza Armerina, poco más de 15 minutos en coche. Os recomiendo hacer la visita por la mañana o a primera hora de la tarde, que no os anochezca porque la vuelta es un tanto compleja (a pesar del GPS). 

Se tardan unas 2-3 horas en verlo completo. Si optáis por hacer la visita guiada cuesta en grupo 100€. Como no había ningún otro español esa calurosa tarde, Katia nos cobró 70€ por los dos.


En la zona externa se encuentran los hornos para calentar el agua para las termas. Incluso todavía está en pie parte del acueducto que llevaba el agua a la villa. Los romanos empezaban en la zona caliente (45-60º), luego la templada, la fría y después pasaban a la zona de los masajes.


El agua entraba directamente de la terma por el bajo suelo. El suelo radiante ya existía!

Aunque en la zona de los baños hemos visto mosaicos, en la zona de gimnasio dedicada a deportes de fuerza, palestrum, encontramos el primero de grandes dimensiones. Representa el Circus Maximus, con caballos dorados dando vueltas al obelisco egipcio indicando esfuerzo.


Un poco más adelante, encontramos la entrada principal a la villa con tres arcos, seis fuentes y 12 columnas. En la foto podéis verla desde dentro. En los mosaicos de fuera (hechos con oro y de los que no queda ni rastro) estaba representada la guardia real. El muro de la izquierda es el más alto que se conserva, pero no tiene las dimensiones de la época. Impresiona imaginarse como tenía que ser ver a la lejanía la silueta de esos gigantes dorados.




Una de las cosas por las que son importantes estos mosaicos es lo descriptivos que son. Gracias a las historias que cuentan han sacado información sobre costumbres.
En el vestíbulo de bienvenida puede verse al dueño de la casa junto a los invitados portando presentes. Por lo que se sabe, esa zona tenía un techo caleidoscópico de cristales.




El patio de la recepción, tenía una fuente de tres vasos y un jardín frutal. Las habitaciones para los invitados están a los lados del peristilo. Cuando llegaban invitados, los tenían un par de días de ocio antes de entrar en temas importantes.



En el corredor que rodea el peristilo las caras de animales están colocados de tal forma que cuando paseas te miran a los ojos.




En las zonas no expuestas al público como las habitaciones donde trabajan los criados, oficinas o de servicio el mosaico es geométrico para diferenciar. Esta zona de la foto es la cocina. El corte en el suelo la realizaron los normandos y sarracenos cuando llegaron a la villa para hacer su horno. Recordad que hasta el siglo XII la villa era visible.


Cada habitación de invitados de las que se ve a continuación tienen decoración diferente con distintas representaciones. En la sala de baile hay una escenificación del rapto de las sabinas. 
Esa descripción tan gráfica de la que hablaba se ve perfectamente en la pequeña pesca y la pequeña cacería. En esta última por ejemplo cuentan todo el proceso desde que sueltan los perros hasta que los cocinan el trofeo en la barbacoa.





Y se llama pequeña, porque hay una Gran Cacería. Un pasillo de 68 metros que representan al Imperio Romano, su grandeza. Está contado con todo lujo de detalles y de forma muy clara como capturan animales del mundo diferenciando los provenientes de oriente y occidente y los llevan a Roma. Es curioso ver como capturaban a los más grandes o peligrosos distrayéndolos con espejos o cristales.
Se unen en el centro, donde se encuentra el acceso a la sala del trono. La parte de arriba del mosaico es paisaje, el centro es como los llevan y abajo como los meten en el barco. 






En medio del pasillo, para representar el poder de Roma, se encuentra la Basílica el centro de negocio y política. Esta sala del trono tiene media cúpula: Roma te protege. Es la única zona de toda la villa que no tiene mosaicos, todo el suelo está cubierto de bloques de mármol de distintas procedencias.




La riqueza descriptiva de los mosaicos es increíble, me hubiera pasado horas mirándolos. Como en las películas de Tarantino, a cada vistazo descubrías nuevos detalles, algo que no habías captado de primeras. 
Y llegamos a la habitación que había visto más veces por internet al buscar la villa; la habitación de concubinas. En ella nos encontramos una representación de una competición interna que hacían, el pentatlon de 5 pruebas.
Si aluciné al verlas compitiendo en bikini, flipé con las mancuernas. Las usaban para impulsarse, eso sí. 








Saliendo por un lateral llegamos al peristilo ovoide que utilizaban para las bacanales. El mosaico del principio, que luce brillante ya que la guía le echó agua, puede verse que está hecho con mármoles y cristales de colores



Desde aquí está el acceso a las dependencias del dueño de la casa. Es curioso ver que se encuentran los mismos mosaicos del resto de la villa, pero en mofa y burla, en plan parodia: minianimales emulando la caza, mini circo máximo, minipesca con percas...





Después de casi tres horas paseando por la villa, te empiezas a hacer una ligera idea como tuvo que ser vivir allí en su época. O como tuvo que ser para los normandos encontrarse con este casoplón en mitad de la nada. Recordándolo mientras escribo, no me hubiera perdonado perderme esta maravilla romana.
A lo largo de este viaje, tuve la oportunidad de ver lugares donde se podía observar la grandeza griega y romana; la grandeza de ir incorporando a sus conocimientos los de cualquier pueblo al que llegaban, fuera cual fuera su origen. Unos Grandes con mayúsculas.



De pequeña yo quería ser arqueóloga, así que la cara que más me gusta imaginarme es la de Gino Vinicio Gentili cuando un día de 1950, guiado por los habitantes de la zona, dio con esta villa.



domingo, 25 de octubre de 2015

LAS SIETE COSAS QUE DEBES DE SABER ANTES DE VISITAR VARSOVIA



Día libre por delante antes de empezar nuestro viaje con guía. Una línea de puntos azules en el móvil nos indica el camino desde el hotel hacia el centro, 45 minutos andando para ir poniéndole cara a la ciudad. Durante las tres horas que ha durado el vuelo, he escrito las siete cosas que conozco del país y de las ciudades que voy a visitar. No lleno ni medio folio. Los pocos conceptos básicos que tengo, me doy cuenta que son retazos, palabras sueltas. Al terminar el viaje y conversar con más personas, veo que ese desconocimiento sobre la ciudad y el país es más común de lo que pensaba. 


1. EN POLONIA HACE FRÍO


Primer zasca a mi lista. Hace mucho calor. Vale, es agosto, pero allí suelen tener medias que para nosotros serían primaverales. Sabemos que están superándose máximos históricos esos días, hace 38º y se espera pasar de 40º. Mi chaqueta, esa que te dicen siempre que hay que llevar para cuando refresque, acabo paseándola por todo el país, arrugada al final del bolso. En invierno, en la zona del norte, pueden llegarse a temperaturas por debajo del los 20º bajo cero.

2. LOS POLACOS BEBEN VODKA 


Si, beben vodka, y tienen unas trifulcas enormes desde hace cientos de años con los rusos sobre que país lo descubrió. Por lo visto en la edad media se utilizaba como remedio medicinal por aquella zona. 
Pero no es lo que más beben. Viendo todo el lúpulo que había a los lados de la carretera, sabía perfectamente el destino que iban a correr mis primeros zlotys. Acabarían trasformados en una fresquita y deliciosa cerveza.



3. LOS POLACOS HABLAN RARO 


Menos mal que acertaba una! Para mi desesperación, claro. A mí, lo de ver cinco consonantes seguidas, me parece complicadísimo de pronunciar y eso que tienen 9 caracteres vocálicos en su alfabeto, pero parece que no son muy de ponerlas juntas. Si a eso le añadimos, que tienen 5 géneros, 7 casos y se declina; no pillas ni una. Dicen que es de los siete idiomas más complicados de aprender del mundo. Por lo que leí, un polaco aprende su lengua completamente a los 16 años.
La cerveza de la foto de arriba la probé el primer día e intentaba buscarla allá donde iba, pero como era imposible decir el nombre, acababa o enseñándoles la foto en el móvil o señalando las sombrillas que llevaban el anagrama.



4. LA COMIDA POLACA ES CALÓRICA


... y las polacas están de toma pan y moja. Que mujeres! Tirando de un carrito, con dos o tres criaturas a su alrededor, comiéndose un gofre con topping de nata y con un cuerpo de pasarela que ya quisiera yo para mí. No me quiero imaginar la rasca que tienen que pasar en invierno para quemar todo eso.
Es comida preparada para no morir congelado, y se nota. Mucha sopa (bigos, barszcz) con chucrut, remolacha, col y carne; arenques y encurtidos; salchichas y piezas de carne como si se las fuera a comer Obelix. Y uno muy típico, los pierogi: unos raviolis rellenos normalmente de carne; aunque también probé los de queso y se que los hacen de fruta. Pese a no ser yo muy de dulce, tienen unos postres de escándalo.



Vodka, arenques y manteca
Pierogi
col rellena de carne




5. LOS POLACOS LE TIENE TIRRIA A LOS RUSOS


De noche desde la parada de metro
Polonia no existió como entidad ni figuró en los mapas de Europa durante más de 120 años por el reparto del territorio entre los imperios de  Prusia, Austria y Rusia. Cuando los alemanes estaban ocupando el país, los rusos hicieron la vista gorda. Preferían que los alemanes se cargaran lo (y los) máximo posible para que cuando entraran ellos tuvieran el camino más sencillo.
Cada vez que nuestro guía se refería a Stalin, lo hacía llamándole tito Stalin. Como cuando nos enseñó un edificio, que a quien conozca Madrid, les recordará al de Telefónica de Gran Vía. Se llama Palacio de Ciencia y Cultura y fue un regalo de Stalin a la ciudad en 1955 que llevó tres años de trabajo.
Le tienen tanto cariño que han estado a punto de demolerlo en varias ocasiones al ser un símbolo de dominio soviético.Es una torre de 230 metros y una superficie de 123.000 m2 con una sala de congresos para tres mil personas. En la planta 30 hay un mirador previo pago.




6. EN POLONIA HABÍA MUCHOS JUDIOS


Supongo que este dato me era familiar por la historia y las películas; pero me sorprendió darme cuenta que España había tenido algo que ver en eso.

Viene de la Europa Medieval, cuando los países los iban obligando a salir de sus fronteras. Los judíos erraban por los conflictos religiosos y por eso empezaron a establecerse en masa en tierras polacas, al ser un oasis de tolerancia en la Europa de aquella época.

En 1573 se estableció el libre culto, por eso recibió el nombre de "asilo de herejes". En el siglo XVI vivía en tierras polacas el 80% de los judíos del mundo.
Antes de la II Guerra Mundial, Varsovia era la segunda comunidad judía más grande del mundo tras Nueva York, tenía 400.000 residentes.
Durante la guerra, el 30% de la población fue encerrada en el 2,5% del territorio. El número se mantuvo estable ya que iban trayendo a los judíos de pueblos cercanos.
En 1941 las raciones de comida de los judíos eran de 253 calorías, y las de un polaco 669. Las de  la población y ejército alemán eran en torno a las 2600.
 En la primavera del 43 tuvo lugar uno de los múltiples, y el más importante, intento de alzamiento. Este es el Monumento a los Héroes del Gueto, se encuentra justo enfrente del museo de la historia de los judíos polacos.

En el verano del 43, fueron deportados en masa hacia Treblinka 300.000 judíos. La liquidación del Gueto de Varsovia fue similar a la de otros guetos. Tras comenzar la Solución Final  (exterminio judío), empezaron las deportaciones en masa. Cuando terminó esta primera fase, habían sido asesinados 1`7 millones de judíos.



7. VARSOVIA ESTÁ ENTERA RECONSTRUIDA


Sabía que la UNESCO había hecho una excepción con Varsovia cuando en 1980 declararon Patrimonio de la Humanidad a una reconstrucción. El centro histórico de Varsovia está hecha de nuevo desde casi los cimientos. Lo que no sabía era el porqué.


EL PRINCIPIO DE TODO: LA INSURRECCIÓN


Sabía que los nazis habían destrozado Varsovia, lo que desconocía era que se había llevado a cabo debido a esos fatídicos 63 días.

La ciudad de Varsovia llevaba 5 años ocupada por los nazis. Cansados de ello y viendo que los rusos no iban a ser los liberadores que ellos esperaban, un grupo de civiles polacos, el Ejercito Territorial, decidió liberar al pueblo polaco antes de que lo hicieran los rusos, ya que Stalin no tenía mucha pinta de restablecer la democracia.

El 1 de agosto de 1944 a las 5 de la tarde empezó la insurrección. Allí estábamos,  en la plaza del Castillo 71 años después. El silencio sepulcral que reinó durante varios minutos nos puso la piel de gallina pese al calor sofocante que hacía. Eso, y una sensación de ignorancia por el desconocimiento de lo que celebraban.

Su símbolo es parecido a un ancla, una P y una W sobre el blanco y rojo de la bandera polaca. Polska walczaka = Polonia lucha. Los uniformes son una mezcla de indumentarias de varios ejércitos.


El 2 de Octubre terminó. Los polacos perdieron. Los nazis no perdonarían ese alzamiento así como así. Fueron casa por casa, primero la quemaban y luego la dinamitaban. Destruyeron el 85% de la ciudad. Entre 50.000-100.000 civiles de Varsovia perdieron la vida en esa contienda, la mayoría ejecutados.  

Vista aérea de Varsovia general y de la Plaza del Mercado tras la Insurreción

El Ejercito Rojo llegó a las orillas del Vístula a mediados de septiembre, pero se quedó ahí, no liberó Varsovia. Según nos contó nuestro guía que estuvo desescombrando el Palacio Real durante tres años, Stalin prefería que la sublevación fracasara para “controlar” mejor la ciudad durante la liberación. Conforme pasaron los días, los partisanos polacos eran divididos y cercados y no tenían a su disposición alimentos.  Los soviéticos, que decían que no se movían por falta de abastecimiento, les lanzaban comida. Pero lo hacían sin paracaídas, por lo que quedaba inservible.


Al día siguiente de firmar capitulaciones, unos cuantos miles de polacos fueron enviados a campos en calidad de prisioneros de guerra y toda la población de Varsovia fue enviada al campo de concentración de Durchgangslager temporalmente. Una vez vacía, los alemanes empezaron su demolición controlada de todos los edificios. A Hitler le molestó de tal forma la insurrección que su orden fue "convertir la ciudad en un lago”
Destruyeron el 94% de los edificios históricos de la ciudad. La reconstrucción de Varsovia fue posible gracias a los paisajes realizados por pintores italianos siglos atrás como Canaletto (y sus célebres vedutas) pintor de la corte del Rey Estanislao Poniatowski. Fue gracias a voluntarios y se realizó en sólo tres años.





Plaza del Mercado en la actualidad


Este post está dedicado a @MGdolores. Gracias por tus palabras.

DATOS ÚTILES DE POLONIA


Hora:
la misma que España, aunque amanece antes y las cortinas no son muy habituales.
Distancia en tiempo: 3h 30m desde Madrid en Air Noruega.
Temperatura: Muy variable y extremo. Desde -30º en el norte en enero a los mas de 30º de agosto
Moneda: Zloty (Esloti)  A grandes rasgos por 1€ te dan 4 PLN. Mirar cambio actual aquí.
Enchufe y WiFi: El mismo. En los hoteles suele haber una zona. En cafeterias no es usual.
Población y superficie: 38,5M; 312.685 km2, mismo peso que España.
Unión Europea: miembro desde el 1 Mayo 2004
Capital: Hasta 1596 la capital era Cracovia, trasladada a Varsovia por Segismundo III Casa.




domingo, 20 de septiembre de 2015

Falsos tallarines de calabacín con tomate y queso azul


EL PORQUÉ



La palabra "procrastinar" debe existir hace siglos, pero desde que la descubrí este año, la uso bastante. Y es que resume en unas pocas letras la frase: me estoy liando a mirar cosas que me gustan y me aportan información, pero no es lo que tenía que estar haciendo.

Una de esas cosas con las que disfruto en esos momentos es viendo las fotos de Instagram y leyéndome twitter como si fuera el periódico, enterito. 


Hay una pareja de farmacéuticos que reúnen esa combinación que tanto me gusta; la farmacia y la comida. Esta receta es inspiración total de uno de sus platos del que colgaron foto.


Ya sabéis que me encanta salir fuera a comer, así que cuando cocino en casa procuro que sean platos más o menos saludables, rápidos y sencillos como este tartar.

INGREDIENTES (para dos)


  • un par de calabacines 
  • 3 tomates
  • queso azul
  • pimienta, aceite y sal

ELABORACIÓN


Pon una olla al fuego con agua y sal.

Lava los calabacines y córtalos primero a láminas y luego a tiras. Yo no tengo, pero los farmafoodies de la inspiración utilizaron una mandolina (y luego se rebanaron la uña, pero eso es otra historia)

También podría usarse un cortador de vegetales de esos en plan teletienda o rastro.Puede que de esa manera el corte sea más fino y se parezcan más a spaghetti. Si lo hacéis así cuidado con el tiempo de cocción.

Echa las tiras de calabacín en la olla cuando el agua esté hirviendo, como si fuera pasta. Se puede hacer también al vapor. Como no sabía muy bien cuanto tiempo necesitaban,  a cada minuto lo probaba.

 En 5 minutos estaba hecho. No lo dejéis de más, ya que pierden firmeza y se deshacen (lo se por una compañera que los dejó como si fueran tallarines de pasta).

Por una sartén al fuego con un chorro de aceite de oliva. Corta los tomates a daditos y ponlos a sofreír. Echa sal y pimienta al gusto. 

Aprovecha para ir cortando el queso a lascas.


Cuando estén los calabacines al punto, escúrrelos y vuélcalos en la sartén donde se están friendo los tomates.

Dales una vuelta para mézcarlos y apaga el fuego. Échale los trozos de queso sin parar de remover, para darle un golpe de calor al queso, pero no se deshaga del todo. Aunque eso (y la cantidad) va a gustos. 

Sírvelos y ponte a disfrutar de un plato con bastantes menos calorías que el mismo hecho con pasta. Admite múltiples combinaciones, creo que le iría muy bien una carne picada adobada o unas gambas. 

Contadme si lo probáis con otros ingredientes, porque me parece fabuloso el descubrimiento del formato falsa pasta.



Los serví en plato hondo ya que los tomates soltaron bastante líquido y me quedó un sofrito de chuparse los dedos




martes, 21 de julio de 2015

Tartar de salmón y manzana


EL PORQUÉ


En verano, y más este en el que se están dando máximas históricas, apetecen cosas frescas y ligeras para comer o cenar. Y si son rápidas de preparar mejor.

Me gusta el pescado crudo, pero como no domino la técnica de corte para el sashimi , ni tengo una máquina para servirlo como carpaccio; me suelo contentar con comerlo fuera de casa. Además no soy muy fan del pescado en otros formatos, salvo en papillote, y me gusta el salmón por su alto contenido en omega 3.


Pero me apetecía tomarlo fresquito y que no me llevase trabajo, así que me puse a buscar por la red y encontré esto en mi twitter.


INGREDIENTES (para dos)


  • dos rodajas de salmón 
  • zumo de una lima
  • una manzana verde
  • cucharada de mostaza
  • cucharadita de salsa worcestershire
  • cebollino
  • aceite y sal

ELABORACIÓN


Mete el salmón en el congelador mientras pelas la manzana y la cortas a daditos.

Ponlo en un bol y rocíalo con el zumo de una lima para que no se oxide.


Saca el salmón, quítale la piel y la espina y trocéalo en dados. Al meterlo en el congelador tendrá más consistencia y te será más sencillo el corte.


Sálalo y ponlo en el mismo bol de la manzana junto con la cucharada de mostaza y la de la salsa worcestershire. Échale un chorrito de aceite de oliva para "ligarlo".


Corta el cebollino fino y añádelo a la mezcla. Puedes meterlo en el frigo para dejar macerar un poco mientras pones la mesa o calientas unas finas rebanadas de pan de centeno para acompañar el plato.


En un molde metálico de cocina pon la mezcla y cháfalo ligeramente con una cuchara para prensarlo un poco.


Sírvelo y consúmelo en el momento.


Ya véis, una receta rápida, saludable y apetecible.











domingo, 19 de julio de 2015

Descubriendo donde está el origen del logo de la UNESCO. Agrigento (Sicilia, Italia)



Antes de preparar el viaje a Sicilia, la isla me sugería imágenes de playas, de gente gesticulando mucho y de iglesias. Como siempre que juzgas sin saber, me equivoqué. Jamás pensé que habría días que parecería que estábamos en Grecia.
Después de leer un poco, una de las pocas cosas que tenía claras era que la visita a los templos la quería hacer con guía. Al igual que cuando vas al río Ganges, no quería perderme ni un detalle de lo grandioso que había sido aquel valle.


CÓMO LLEGAMOS:


Para recorrer Italia en coche hay que tener nervios de acero y un GPS!!! Soy feliz con cada euro que va de mi sueldo a pagar carreteras y señales; no valoramos nuestro país hasta que no salimos fuera.

Hemos recorrido en coche bastantes zonas de Italia y salvo en Cerdeña, la diferencia en cuanto a calidad de las carreteras norte/sur es claramente muy diferente. En el caso de Sicilia no se sale de la norma, incluso es más palpable teniendo en cuenta que estás en una isla.

Si aterrizas en Palermo y visitas por ejemplo Cefalú y Taormina; no tiene nada que ver con lo que te encontrarás si tu avión llega a Catania y te decides por visitar Siracusa, Ragusa y Agrigento. Y me estoy refiriendo a las carreteras. Calculé los tiempos de los recorridos en España y no entendía porque para hacer 100km, en la página de Michelín me calculaba dos horas de viaje si se supone que son carreteras nacionales.

Nosotros recorrimos la isla empezando por Catania y seguimos las agujas del reloj hasta volver al cabo de 12 días a la misma ciudad. Así al menos empezamos por las peores infraestructuras. En Módica coincidimos con unos españoles que lo estaban haciendo al revés e iban locos con los tiempos. No se a que hora llegarían aquel día a su destino...

Aquella mañana nos despertamos en Piazza Armerina, del que espero hacer un post de su magnífica villa romana.Como la visita la habíamos contratado a las 11 y había unos 100 kilómetros, nos lo tomamos con calma. Llegamos tarde.


Desayunando en Piazza Armerina ajenos a las carreteras sicilianas


PORQUÉ VISITAR EL VALLE DE LOS TEMPLOS:


Si en Selinunte están las ruinas griegas más impresionantes en extensión, la antigua Akragas , hoy en día Agrigento, alberga uno de los yacimientos más evocadores del Mediterraneo,  ya que tiene los templos dóricos mejor conservados fuera de Grecia. De hecho es su mayor atractivo turístico con más de 600.000 visitas. El valle está protegido por la UNESCO desde 1997.

Si queréis haceros una imagen real de como es, os dejo este enlace

En el pasado fue la cuarta ciudad más importante del mundo conocido aunque hoy en día, salvo por su corazón medieval, no resulta atractiva.

Son 1300 hectáreas  divididas en dos zonas, la más importante de ellas es la oriental. La piedra de los 11 templos no es mármol, sino tufo, una mezcla de la compactación  principalmente de ceniza volcánica que da lugar a una piedra porosa y ligera.


COMO Y CUANTO CUESTA:


El parking y la entrada principal se encuentra junto al Templo de Hera (Juno) en la parte oriental llegando por la vía paronámica dei Tempi. 

Contratamos la visita por internet, pero allí mismo podéis hacerlo también. Eso sí, tened en cuenta que hasta que no se complete el grupo no empezáis la visita.

El horario de apertura es de 8:30 a 19h. Se que en verano hacen visitas nocturnas y debe ser una pasada. Nosotros lo vimos un 20 de Agosto a media mañana y las sombras brillan por su ausencia, así que mi recomendación básica es: llevar mucha agua (se puede comprar en la entrada), sombrero (incluso paraguas), protector solar, gafas de sol y calzado cómodo (no chanclas)

La entrada cuesta 10€ , al igual que la visita guiada por dos horas, aunque en realidad nosotros entramos a las 11 y hasta las 15 no salimos. Si queréis una visita privada lo podéis conseguir por 80€. Nuestra guía se llamaba Liz y os la recomiendo si queréis conocer la historia del lugar de una forma amena, mediante cuentos y leyendas que siempre recordareis con cariño. Os dejo su mail.

Por si os morís de hambre a la salida y no os apetece perderos en las eternas rotondas, os dejo donde comimos. Kokalos, en el mismo valle. Viale Magazzeni 3. Es super hortera por fuera, como un rancho salvaje del oeste americano, pero como en (casi) toda Sicilia se come de vicio: una pasta de lujo y unas pizzas a horno de leña fantásticas.





BREVE HISTORIA:


Akragas fue fundada en 581 a.C. por los colonos de Gela y Rodas. Con 200.000 habitantes y la fama de lugar de diversión, en el siglo V a.C. ya era una de las grandes ciudades del Mediterraneo.

El poeta griego Píndalo la describió como: “la ciudad más bella de todas las habitadas por los mortales” y que sus ciudadanos “se divertían como si no hubiese mañana”.

En los siglos IV-III a.C. pasó a manos de los cartagineses primero (que se cargaron casi todos los templos) y luego romanos, que tomaron la ciudad en 210 a.C y la llamaron Agrigentum.

En el siglo VII los habitantes abandonaron la ciudad antigua, se cree que para escapar de la amenaza de los magrebíes. Les sirvió durante dos siglos, ya que la ciudad fue tomada por los sarracenos en el siglo IX


LO QUE VIMOS:


Empezaréis la visita a lo grande, con el Templo de Hera (griego) ó el Templo de Juno (Giounone) para los romanos. Es del año 470 a.C.

El templo dórico (columnata directamente a la escalera) se alza al borde de una cresta montañosa y está parcialmente quemado por los cartagineses y derruido por el terremoto de la Edad Media aunque su columnata y el altar de sacrificios permanece intacto.

En el gran altar enfrente del templo se celebraba la boda. En la ceremonia se ponía una cinta de oro anudada a la cintura de la mujer, que no se desataba hasta que un embarazo empezaba a cambiar las formas de la mujer. 

Hera, mujer de Zeus, es la protectora de las mujeres embarazadas; así que llegado ese momento, se quitaba y se ofrecía a la diosa. De ahí viene la expresión "mujer encinta".







Los griegos amurallaron completamente el valle (mal llamado valle). Cuando llegaron los romanos, como no las necesitaban la usaron para hacer la vía romana. Con los bizantinos los trozos que quedaban los utilizaron como tumbas donde eran enterrados en posición fetal.
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Llevas polvo hasta las orejas, estas sudando como hace siglos no hacías, se te está churrascando hasta el empeine; las botellas tienen lava volcánica en lugar de agua; pero cuando en una curva, giras hacia la izquierda y ves el Templo de la Concordia, sabes que merece la pena. Tienes los pelos como escarpias pese al calor.




Que bonito es de ver, porque va creciendo ante ti. Lo ves de lejos, pequeño, erigido sobre un cerro, por lo que servía de faro a navegantes. Te vas acercando y empiezas a comprender porque la UNESCO tiene este templo como logo.





Queda el último repecho y te das cuenta lo bien conservado que está para ser del 450 a.C. De hecho es el segundo mejor conservado del mundo (el primero está en Nápoles y el tercero en Atenas)

Dicen, que la razón de que no le hayan afectado los terremotos es que está construida sobre arcilla. Otra razón que dan es porqué se convirtió en basílica cristiana de San Pedro y San Pablo en el 587 d.C.




En 1748 lo restauraron. No sabían muy bien que hacer, ya que todavía tenía aspecto de basílica. Decidieron quitarle todas las pinturas y dejarlo como el templo que fue.

¿Y el nombre? Se llama de la Concordia, de la armonía, ya que no se sabe muy bien a quién estaba dedicado y parece ser que encontraron esa palabra en uno de los frisos.





A la derecha del templo, pueden verse más tumbas de la necrópoli paleocristiana. Estas me llamaron la atención porque se hacían en abierto. Que agradable que tenía que ser pasear por ahí al atardecer.






Cuando llevas ya dos horas por allí empiezas a pensar. ¿Y de donde sacaban tanta piedra? Mira que lissssshtos lo griegos. Esto no está reconstruido ni nada. Son tal cual las guías que utilizaban para bajar los bloques de piedra desde el norte. 





Y llegas al templo más antiguo del lugar, del 525 a.C. el Templo de Hércules (Ercole).
Destruido en el asedio cartaginés del 406 a.C., reconstruido por los romanos y venido de nuevo abajo por un terremoto.

En 1923 los ingleses empezaron a recolocar las columnas. Lo hicieron con 8 de las 38 originales hasta que un trabajador murió aplastado por un capitel.




Ya en la zona occidental llegamos al Templo del Zeus Olímpico (di Giove) Empezó a construirse en el 406 a.C. sino hubiera sido por el saqueo cartaginés (y luego por su consiguiente terremoto) hubiera sido el  mayor templo dórico conocido,  112 x 56m y columnas de 20 metros, ahí es nada. 

Tenia un muro que lo rodeaba, con medias columnas, decorado con estatuas gigantescas en los espacios que dejaban las columnas (telamones). En el museo se encuentra la reconstrucción de uno de estos. Solo quedan restos del altar principal



¿Pensáis que hay poca piedra para tanto templo? Alucinad: se utilizó como cantera y 48 iglesias están hechas con piedras de este templo. Por si fuera poco, el muelle de puerto Empedocle también está sacado de aquí. Un poco más y la escalinata de Caltagirone la hacen con estos bloques.


Tamaño de un "pequeño" capitel



Ya al final llegamos al Templo de los Dióscuros o Templo de Castor y Pólux. Es del siglo V a.C. y fue destruido por un terremoto. No me preguntéis el porqué, pero sus cuatro columnas reconstruidas en el siglo XIX son símbolo de la ciudad.





NO SOLO DE PIEDRAS VIVE EL HOMBRE


Como Agrigento no tiene mucho más, salvo su centro que pensábamos ver haciendo la passeggiata de la vespra. 

Si os preguntáis que es eso, es una costumbre veraniega, que hemos visto que se da en muchas ciudades y pueblos principalmente de costa y sobretodo del sur. Familias, grupos de amigos, recién duchados y arreglados, pasean tranquilamente por la ciudad en torno a las 6-7 de la tarde. Es una especie de walking dead pero en bonito. No porque parezcan zombies, pero es que pasada una hora, en determinados pueblos ya no ves ni uno, van como a hordas. Pasean y si se sientan es para degustar un helado o una granita con brioche.

Nosotros, antes de entregarnos a esa ardua tarea, decidimos acercarnos a una playa que quería ver por las fotos que había visto en la red: Scala del turchi.


De nuevo caímos en el error de pensar que 15 km nos los hacíamos en un tris. Media hora atascados y aparcando de mala manera a un lado de la carretera.
Si queréis ir, está en la E931 cerca del pueblo de Realmonte

Esta bautizada así en honor a los piratas árabes y turcos que se resguardaban en ella en las tormentas.

Os dejo con las fotos que hice que no le hacen justicia a lo impresionante que es ver reflejado el sol de la tarde en esa piedra blanca.






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