Antes de preparar el viaje a Sicilia, la isla me sugería imágenes de playas, de gente gesticulando mucho y de iglesias. Como siempre que juzgas sin saber, me equivoqué. Jamás pensé que habría días que parecería que estábamos en Grecia.
Después de leer un poco, una de las pocas cosas que tenía claras era que la visita a los templos la quería hacer con guía. Al igual que cuando vas al río Ganges, no quería perderme ni un detalle de lo grandioso que había sido aquel valle.
Para recorrer Italia en coche hay que tener nervios de acero y un GPS!!! Soy feliz con cada euro que va de mi sueldo a pagar carreteras y señales; no valoramos nuestro país hasta que no salimos fuera.
Hemos recorrido en coche bastantes zonas de Italia y salvo en Cerdeña, la diferencia en cuanto a calidad de las carreteras norte/sur es claramente muy diferente. En el caso de Sicilia no se sale de la norma, incluso es más palpable teniendo en cuenta que estás en una isla.
Si aterrizas en Palermo y visitas por ejemplo Cefalú y Taormina; no tiene nada que ver con lo que te encontrarás si tu avión llega a Catania y te decides por visitar Siracusa, Ragusa y Agrigento. Y me estoy refiriendo a las carreteras. Calculé los tiempos de los recorridos en España y no entendía porque para hacer 100km, en la página de Michelín me calculaba dos horas de viaje si se supone que son carreteras nacionales.
Nosotros recorrimos la isla empezando por Catania y seguimos las agujas del reloj hasta volver al cabo de 12 días a la misma ciudad. Así al menos empezamos por las peores infraestructuras. En Módica coincidimos con unos españoles que lo estaban haciendo al revés e iban locos con los tiempos. No se a que hora llegarían aquel día a su destino...
Aquella mañana nos despertamos en Piazza Armerina, del que espero hacer un post de su magnífica villa romana.Como la visita la habíamos contratado a las 11 y había unos 100 kilómetros, nos lo tomamos con calma. Llegamos tarde.
Si en Selinunte están las ruinas griegas más impresionantes en extensión, la antigua Akragas , hoy en día Agrigento, alberga uno de los yacimientos más evocadores del Mediterraneo, ya que tiene los templos dóricos mejor conservados fuera de Grecia. De hecho es su mayor atractivo turístico con más de 600.000 visitas. El valle está protegido por la UNESCO desde 1997.
Si queréis haceros una imagen real de como es, os dejo este enlace
En el pasado fue la cuarta ciudad más importante del mundo conocido aunque hoy en día, salvo por su corazón medieval, no resulta atractiva.
Son 1300 hectáreas divididas en dos zonas, la más importante de ellas es la oriental. La piedra de los 11 templos no es mármol, sino tufo, una mezcla de la compactación principalmente de ceniza volcánica que da lugar a una piedra porosa y ligera.
El parking y la entrada principal se encuentra junto al Templo de Hera (Juno) en la parte oriental llegando por la vía paronámica dei Tempi.
Contratamos la visita por internet, pero allí mismo podéis hacerlo también. Eso sí, tened en cuenta que hasta que no se complete el grupo no empezáis la visita.
El horario de apertura es de 8:30 a 19h. Se que en verano hacen visitas nocturnas y debe ser una pasada. Nosotros lo vimos un 20 de Agosto a media mañana y las sombras brillan por su ausencia, así que mi recomendación básica es: llevar mucha agua (se puede comprar en la entrada), sombrero (incluso paraguas), protector solar, gafas de sol y calzado cómodo (no chanclas)
La entrada cuesta 10€ , al igual que la visita guiada por dos horas, aunque en realidad nosotros entramos a las 11 y hasta las 15 no salimos. Si queréis una visita privada lo podéis conseguir por 80€. Nuestra guía se llamaba Liz y os la recomiendo si queréis conocer la historia del lugar de una forma amena, mediante cuentos y leyendas que siempre recordareis con cariño. Os dejo su mail.
Por si os morís de hambre a la salida y no os apetece perderos en las eternas rotondas, os dejo donde comimos. Kokalos, en el mismo valle. Viale Magazzeni 3. Es super hortera por fuera, como un rancho salvaje del oeste americano, pero como en (casi) toda Sicilia se come de vicio: una pasta de lujo y unas pizzas a horno de leña fantásticas.
Akragas fue fundada en 581 a.C. por los colonos de Gela y Rodas. Con 200.000 habitantes y la fama de lugar de diversión, en el siglo V a.C. ya era una de las grandes ciudades del Mediterraneo.
Después de leer un poco, una de las pocas cosas que tenía claras era que la visita a los templos la quería hacer con guía. Al igual que cuando vas al río Ganges, no quería perderme ni un detalle de lo grandioso que había sido aquel valle.
CÓMO LLEGAMOS:
Para recorrer Italia en coche hay que tener nervios de acero y un GPS!!! Soy feliz con cada euro que va de mi sueldo a pagar carreteras y señales; no valoramos nuestro país hasta que no salimos fuera.
Hemos recorrido en coche bastantes zonas de Italia y salvo en Cerdeña, la diferencia en cuanto a calidad de las carreteras norte/sur es claramente muy diferente. En el caso de Sicilia no se sale de la norma, incluso es más palpable teniendo en cuenta que estás en una isla.
Si aterrizas en Palermo y visitas por ejemplo Cefalú y Taormina; no tiene nada que ver con lo que te encontrarás si tu avión llega a Catania y te decides por visitar Siracusa, Ragusa y Agrigento. Y me estoy refiriendo a las carreteras. Calculé los tiempos de los recorridos en España y no entendía porque para hacer 100km, en la página de Michelín me calculaba dos horas de viaje si se supone que son carreteras nacionales.
Nosotros recorrimos la isla empezando por Catania y seguimos las agujas del reloj hasta volver al cabo de 12 días a la misma ciudad. Así al menos empezamos por las peores infraestructuras. En Módica coincidimos con unos españoles que lo estaban haciendo al revés e iban locos con los tiempos. No se a que hora llegarían aquel día a su destino...
Aquella mañana nos despertamos en Piazza Armerina, del que espero hacer un post de su magnífica villa romana.Como la visita la habíamos contratado a las 11 y había unos 100 kilómetros, nos lo tomamos con calma. Llegamos tarde.
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| Desayunando en Piazza Armerina ajenos a las carreteras sicilianas |
PORQUÉ VISITAR EL VALLE DE LOS TEMPLOS:
Si en Selinunte están las ruinas griegas más impresionantes en extensión, la antigua Akragas , hoy en día Agrigento, alberga uno de los yacimientos más evocadores del Mediterraneo, ya que tiene los templos dóricos mejor conservados fuera de Grecia. De hecho es su mayor atractivo turístico con más de 600.000 visitas. El valle está protegido por la UNESCO desde 1997.
Si queréis haceros una imagen real de como es, os dejo este enlace
En el pasado fue la cuarta ciudad más importante del mundo conocido aunque hoy en día, salvo por su corazón medieval, no resulta atractiva.
Son 1300 hectáreas divididas en dos zonas, la más importante de ellas es la oriental. La piedra de los 11 templos no es mármol, sino tufo, una mezcla de la compactación principalmente de ceniza volcánica que da lugar a una piedra porosa y ligera.
COMO Y CUANTO CUESTA:
El parking y la entrada principal se encuentra junto al Templo de Hera (Juno) en la parte oriental llegando por la vía paronámica dei Tempi.
Contratamos la visita por internet, pero allí mismo podéis hacerlo también. Eso sí, tened en cuenta que hasta que no se complete el grupo no empezáis la visita.
El horario de apertura es de 8:30 a 19h. Se que en verano hacen visitas nocturnas y debe ser una pasada. Nosotros lo vimos un 20 de Agosto a media mañana y las sombras brillan por su ausencia, así que mi recomendación básica es: llevar mucha agua (se puede comprar en la entrada), sombrero (incluso paraguas), protector solar, gafas de sol y calzado cómodo (no chanclas)
La entrada cuesta 10€ , al igual que la visita guiada por dos horas, aunque en realidad nosotros entramos a las 11 y hasta las 15 no salimos. Si queréis una visita privada lo podéis conseguir por 80€. Nuestra guía se llamaba Liz y os la recomiendo si queréis conocer la historia del lugar de una forma amena, mediante cuentos y leyendas que siempre recordareis con cariño. Os dejo su mail.
Por si os morís de hambre a la salida y no os apetece perderos en las eternas rotondas, os dejo donde comimos. Kokalos, en el mismo valle. Viale Magazzeni 3. Es super hortera por fuera, como un rancho salvaje del oeste americano, pero como en (casi) toda Sicilia se come de vicio: una pasta de lujo y unas pizzas a horno de leña fantásticas.
BREVE HISTORIA:
Akragas fue fundada en 581 a.C. por los colonos de Gela y Rodas. Con 200.000 habitantes y la fama de lugar de diversión, en el siglo V a.C. ya era una de las grandes ciudades del Mediterraneo.
El poeta griego Píndalo la describió como: “la ciudad más
bella de todas las habitadas por los mortales” y que sus ciudadanos “se
divertían como si no hubiese mañana”.
En los siglos IV-III a.C. pasó a manos de los cartagineses
primero (que se cargaron casi todos los templos) y luego romanos, que tomaron la ciudad en 210 a .C y la llamaron
Agrigentum.
En el siglo VII los habitantes abandonaron la ciudad antigua,
se cree que para escapar de la amenaza de los magrebíes. Les sirvió durante dos
siglos, ya que la ciudad fue tomada por los sarracenos en el siglo IX
LO QUE VIMOS:
Empezaréis la visita a lo grande, con el Templo de Hera (griego) ó el Templo de Juno (Giounone) para los romanos. Es del año 470 a.C.
El templo dórico (columnata directamente a la escalera) se alza al borde de una cresta montañosa y está parcialmente quemado por los cartagineses y derruido por el terremoto de la Edad Media aunque su columnata y el altar de sacrificios permanece intacto.
En el gran altar enfrente del templo se celebraba la boda. En la ceremonia se ponía una cinta de oro anudada a la cintura de la mujer, que no se desataba hasta que un embarazo empezaba a cambiar las formas de la mujer.
Hera, mujer de Zeus, es la protectora de las mujeres embarazadas; así que llegado ese momento, se quitaba y se ofrecía a la diosa. De ahí viene la expresión "mujer encinta".
Los griegos amurallaron completamente el valle (mal llamado valle). Cuando llegaron los romanos, como no las necesitaban la usaron para hacer la vía romana. Con los bizantinos los trozos que quedaban los utilizaron como tumbas donde eran enterrados en posición fetal.
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Llevas polvo hasta las orejas, estas sudando como hace siglos no hacías, se te está churrascando hasta el empeine; las botellas tienen lava volcánica en lugar de agua; pero cuando en una curva, giras hacia la izquierda y ves el Templo de la Concordia, sabes que merece la pena. Tienes los pelos como escarpias pese al calor.
Que bonito es de ver, porque va creciendo ante ti. Lo ves de lejos, pequeño, erigido sobre un cerro, por lo que servía de faro a navegantes. Te vas acercando y empiezas a comprender porque la UNESCO tiene este templo como logo.
Queda el último repecho y te das cuenta lo bien conservado que está para ser del 450 a.C. De hecho es el segundo mejor conservado del mundo (el primero está en Nápoles y el tercero en Atenas)
Dicen, que la razón de que no le hayan afectado los terremotos es que está construida sobre arcilla. Otra razón que dan es porqué se convirtió en basílica cristiana de San Pedro y San Pablo en el 587 d.C.
Dicen, que la razón de que no le hayan afectado los terremotos es que está construida sobre arcilla. Otra razón que dan es porqué se convirtió en basílica cristiana de San Pedro y San Pablo en el 587 d.C.
En 1748 lo restauraron. No sabían muy bien que hacer, ya que todavía tenía aspecto de basílica. Decidieron quitarle todas las pinturas y dejarlo como el templo que fue.
¿Y el nombre? Se llama de la Concordia, de la armonía, ya que no se sabe muy bien a quién estaba dedicado y parece ser que encontraron esa palabra en uno de los frisos.
A la derecha del templo, pueden verse más tumbas de la necrópoli paleocristiana. Estas me llamaron la atención porque se hacían en abierto. Que agradable que tenía que ser pasear por ahí al atardecer.
Cuando llevas ya dos horas por allí empiezas a pensar. ¿Y de donde sacaban tanta piedra? Mira que lissssshtos lo griegos. Esto no está reconstruido ni nada. Son tal cual las guías que utilizaban para bajar los bloques de piedra desde el norte.
Y llegas al templo más antiguo del lugar, del 525 a.C. el Templo de Hércules (Ercole).
Destruido en el asedio cartaginés del 406 a.C., reconstruido por los romanos y venido de nuevo abajo por un terremoto.
En 1923 los ingleses empezaron a recolocar las columnas. Lo hicieron con 8 de las 38 originales hasta que un trabajador murió aplastado por un capitel.
Destruido en el asedio cartaginés del 406 a.C., reconstruido por los romanos y venido de nuevo abajo por un terremoto.
En 1923 los ingleses empezaron a recolocar las columnas. Lo hicieron con 8 de las 38 originales hasta que un trabajador murió aplastado por un capitel.
Ya en la zona occidental llegamos al Templo del Zeus Olímpico (di Giove) Empezó a construirse en el 406 a.C. sino hubiera sido por el saqueo cartaginés (y luego por su consiguiente terremoto) hubiera sido el mayor templo dórico conocido, 112 x 56m y columnas de 20 metros, ahí es nada.
Tenia un muro que lo rodeaba, con medias columnas, decorado con estatuas gigantescas en los espacios que dejaban las columnas (telamones). En el museo se encuentra la reconstrucción de uno de estos. Solo quedan restos del altar principal
¿Pensáis que hay poca piedra para tanto templo? Alucinad: se utilizó como cantera y 48 iglesias están hechas con piedras de este templo. Por si fuera poco, el muelle de puerto Empedocle también está sacado de aquí. Un poco más y la escalinata de Caltagirone la hacen con estos bloques.
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| Tamaño de un "pequeño" capitel |
Ya al final llegamos al Templo de los Dióscuros o Templo de Castor y Pólux. Es del siglo V a.C. y fue destruido por un terremoto. No me preguntéis el porqué, pero sus cuatro columnas reconstruidas en el siglo XIX son símbolo de la ciudad.
NO SOLO DE PIEDRAS VIVE EL HOMBRE
Como Agrigento no tiene mucho más, salvo su centro que pensábamos ver haciendo la passeggiata de la vespra.
Si os preguntáis que es eso, es una costumbre veraniega, que hemos visto que se da en muchas ciudades y pueblos principalmente de costa y sobretodo del sur. Familias, grupos de amigos, recién duchados y arreglados, pasean tranquilamente por la ciudad en torno a las 6-7 de la tarde. Es una especie de walking dead pero en bonito. No porque parezcan zombies, pero es que pasada una hora, en determinados pueblos ya no ves ni uno, van como a hordas. Pasean y si se sientan es para degustar un helado o una granita con brioche.
Nosotros, antes de entregarnos a esa ardua tarea, decidimos acercarnos a una playa que quería ver por las fotos que había visto en la red: Scala del turchi.
De nuevo caímos en el error de pensar que 15 km nos los hacíamos en un tris. Media hora atascados y aparcando de mala manera a un lado de la carretera.
Si queréis ir, está en la E931 cerca del pueblo de Realmonte
Esta bautizada así en honor a los piratas árabes y turcos que se
resguardaban en ella en las tormentas.
Os dejo con las fotos que hice que no le hacen justicia a lo impresionante que es ver reflejado el sol de la tarde en esa piedra blanca.
Os dejo con las fotos que hice que no le hacen justicia a lo impresionante que es ver reflejado el sol de la tarde en esa piedra blanca.
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